Sådan opgraderer du din Ender-3 3D-printer og retter sikkerhedsproblemer

Den originale Creality Ender-3 hævede grænsen for budget-3D-printere på trods af at den var billigere end bare ti ruller PLA-filament. Men hjørner blev klart skåret for at opnå denne bedrift.

Uanset om du ejer den originale Ender-3, Ender-3 Pro eller den nyere Ender-3 V2-model, er disse budgetter 3D -printere er fuld af kompromiser med design, teknik og endda noget så grundlæggende som sikkerhed.

Læs videre for at finde ud af, hvilke kritiske opgraderinger du kan foretage for at afværge potentielle problemer lige fra dårlig pålidelighed og udskriftskvalitet til forebyggelse af husbrande og undvigelse af dødelige nervemidler.

Ender-3 opgraderinger til sundhed og sikkerhed

Selvom du kan begynde at udskrive med Ender-3-serien lige ud af kassen, er det ikke ideelt i betragtning af de sundheds- og sikkerhedsrisici, der er forbundet med Crealitys aggressive omkostningsbesparende foranstaltninger. En enhed, der er i stand til at smelte plast, er en potentiel brandfare. Og det potentiale er endnu større, når det laves billigt.

Installer Bootlace Ferrules

Ender-3-controllerkortet håndterer den sarte opgave med at omdirigere strøm fra 350 watt strømforsyningsenhed (PSU) til strømhungrende komponenter såsom den opvarmede seng og dysen gennem ledninger, der hænger fast i skrueterminaler på bundkort.

I modsætning til solide kobbertråde, der findes inden for væggene i vores hjem, består 3D -printerledninger af flere små kobbertråde for fleksibilitet. Risikoen for at løse strenge kortere ud tilstødende terminaler gør det vanskeligt at indsætte trådede ledninger sikkert i skrueterminaler.

Krympning wire ender med bootlace ferrules er den ideelle måde at komme uden om dette problem.

Creality blinker i stedet enderne af disse ledninger med loddetin. Selvom det kan lyde som en billig løsning, har lodde en tendens til gradvist at deformeres under spændingstryk fra skrueterminalerne. Ledningerne bliver efterfølgende løse, hvilket øger lederens modstand og til sidst genererer nok varme til at antænde brændbare materialer i nærheden.

Afskæring af de fortinnede trådender og krympning af bootlace-hylster på dem er helt afgørende for langsigtet driftssikkerhed for din Ender-3:

Ægte XT60 -stik

Det er kendt, at Ender-3 og Pro-modellerne forbrænder spontant på grund af forfalskede XT60-stik, der fungerer som hurtige afbrydelser mellem PSU'en og den opvarmede seng. Brandfaren skyldes dårlig elektrisk kontakt og tvivlsom brandmodstand i plastikhusets hus.

Mens ægte XT60 stik er relativt billige, men udskiftningsproceduren kræver stadig grundlæggende loddefærdigheder.

Relaterede: 3D -udskrivningsfejl, du bør undgå for bedre udskrifter

Slip Stock PTFE -røret

En 3D -printer lægger lag af plast ved at skubbe filament gennem en opvarmet dyse. Det er svært at begrænse varmen til dysen, og noget af den vandrer altid til varmebrydningen, som er et metalrør, der fører koldt filament ind i den opvarmede dyse.

Faktisk er filament, der smelter for tidligt i varmebrydningen, en af ​​de mest almindelige årsager til træsko og syltetøj.

Alle hot-end designs har en aktivt afkølet kølelegeme for at afbøde dette problem, men det alene er ikke nok til at forhindre filamentstop.

Crealitys løsning indebærer at isolere filamentet med en varmebestandig PTFE-foring, der passerer gennem varmeblokken og støder lige mod dysen. Desværre udsætter dette også PTFE -slangen for temperaturer over 500 ° F (påkrævet for at udskrive materialer som ABS).

Det er en dårlig idé, fordi PTFE afgasser giftige kemikalier dødelig for kæledyrsfugle ved temperaturer så lave som 395 ° F. DuPonts egne undersøgelser afslører, at materialet frigiver giftige partikler, der er skadelige for mennesker ved 464 ° F. Opvarm det yderligere, og du udsættes for lave doser af kemiske krigsførelsesmidler, såsom PFIB- og anden verdenskrigs nervegasfosgen.

Dette gælder alt for PTFE -rør, der er fremstillet efter specifikation - billigere PTFE -rør vil let nedbrydes ved endnu lavere temperaturer.

Dyre 3D-printere kommer udenom dette problem med "all-metal" hot-end-enheder, der fysisk adskiller PTFE-røret fra varmelegemeblokken og dysen.

Varmekryb reduceres yderligere ved at gøre varmebrydningen tyndere, hvilket reducerer dens termiske masse for at standse varmeledning. Dette kræver også brug af dyre materialer med lav varmeledningsevne, såsom rustfrit stål og titanium.

Du bør ideelt set holde dig til at udskrive PLA, hvis du ikke har råd til det hot-end opgradering af metal. Du kan dog stadig udskrive PETG ved at udskifte den billige PTFE -slange med en Stenbukken -mærket.

Dette er en praktisk drop-in udskiftning, komplet med additiver, der forhindrer for tidlig termisk forringelse. Stenbukken PTFE rør forbedrer også tilbagetrækningskvaliteten takket være strammere tolerancer og reduceret friktion.

Relaterede: Sådan 3D -print til første timere og begyndere

Ender-3-opgraderinger til udskriftskvalitet og pålidelighed

Nu hvor vi er sikre på, at din Ender-3 ikke vil myrde dig, mens du sover, lad os gå videre til opgraderinger, der forbedrer udskriftskvaliteten og den generelle pålidelighed. Selvom Ender-3 line-upens design- og ingeniørfejl stammer fra Crealitys aggressive omkostningsbesparende foranstaltninger, er de fleste af disse rettelser heldigvis 3D-printbare eller rimelig billige.

3D-trykte Z-akser trinmotorophæng

Et stort antal Ender-3-printere lider af forkert justerede Z-akse trinmotorophæng. Dette fører til problemer lige fra iøjnefaldende Z-banding-artefakter i 3D-udskrifter til katastrofal binding af Z-aksens trinmotor.

Løsningen er temmelig enkel og indebærer passende 3D -print justerbar trinmotorophæng til din version af Ender-3. Den justerbare slags er især praktisk til at omgå eksisterende rammeforskydningsproblemer.

PTFE -kobling

PTFE -røret fører ikke kun filamentet ind i den opvarmede dyse, men det sikrer også, at det ikke smelter for tidligt på vej dertil. Det gør disse koblinger vigtige, fordi de holder PTFE -røret fast og forhindrer det i at blive skubbet ud under tilbagetrækningsbevægelser.

Lager Ender-3-koblinger er ikke særlig gode til dette og har en tendens til at miste deres greb over tid, hvilket fører til, at PTFE-røret skubbes ud af hot-end. Filamentet smelter, før det når dysen i mangel af varmebestandig PTFE-foring-og sådan får du grimme træsko og syltetøj.

En PTFE -kobling af god kvalitet koster kun et par dollars, men det sparer tid, kræfter og penge i forbindelse med filamentstop.

Ekstruder med dobbelt drev

En 3D -printer har brug for to primære komponenter: en opvarmet dyse for at smelte filamentet og en ekstruder til præcist at flytte smeltet filament ud af (og nogle gange tilbage i) dysen. Lagerekstruderenheden flytter glødetråden ved at klemme den mellem et leje og lige snit tandhjul.

Sidstnævnte knuser desværre filamentet, hvor skaden forværres af hyppige tilbagetrækninger. Værre endnu, dette ekstruderdesign giver ikke tilstrækkeligt ekstruderingsgreb, da kun tandhjulet aktivt kan skubbe filamentet. Den efterfølgende ekstruderglidning resulterer i dårlig udskriftskvalitet.

EN ekstruder med to drev er en relativt billig løsning, der anvender et par maskeringshjul til at skubbe filament fra begge sider. Disse tandhjul er ikke lige skårne som deres modstykker, men er i stedet hobbed for at gribe fast i filamentet uden at knuse det.

Hobbing er en bearbejdningsproces, der skærer tænderne i tandhjul med en unik halvcirkelformet profil, der er i overensstemmelse med filamentets naturlige cylindriske form. Dette sikrer præcis filamentekstrudering, der leverer ensartede og præcise 3D -udskrifter.

Sengfjedre og fleksibel magnetisk plade

Tramming (eller nivellering) af byggeoverfladen er helt afgørende for succesen med dine 3D -udskrifter. Dette er en arbejdskrævende proces, der let kan fortrydes ved at hamre væk på 3D-udskrifter, der stædigt sidder fast på byggepladen.

Der er to primære måder at tackle dette problem på. Den første indebærer at opgradere lagerbedfjedrene med stivere eftermarkeder der bevarer tilpasningen bedre gennem det førnævnte misbrug.

Den dyrere løsning indebærer opgradering af lagerbygningsfladen til a fleksibel magnetisk en. Det færdige 3D -print, der sidder fast på den aftagelige fjederstålplade, kan derefter bekvemt adskilles fra det magnetiske ark, der er limet på sengen.

Afmontering af udskrifter er et enkelt spørgsmål om at bøje den fleksible plade, som derefter kan smækkes tilbage på sengen uden at påvirke justeringen.

Spider Shaft koblinger

Ender-3’s dyse bevæger sig langs Z-aksen takket være en 8 mm blyskrue, der præcist styrer op og ned bevægelsen af ​​X-portalen, der huser dysen. Blyskruen drives af Z-aksen stepper motor, med en stiv akselkobling, der mekanisk forbinder de to.

Koblingens stive karakter bliver hurtigt et ansvar selv med den mindste fejljustering.

Det er stort set umuligt at finde en helt lige blyskrue uden wobble-et problem, der forværres yderligere af upræcis Z-akse trinmotorophæng. Denne forskydning manifesterer sig i form af Z-banding-artefakter, der plager stort set alle Ender-3 ude i naturen.

Spider aksel koblinger tjene som en elegant løsning på dette problem.

I modsætning til deres stive modstykker består edderkoppekoblinger af tre dele: en øvre halvdel og en nedre halvdel af navet, der placerer edderkoppen i midten. Sidstnævnte er fremstillet af en halvfleksibel elastomer, der er designet til at absorbere mindre blyskruer, og forhindre, at små forskydninger påvirker udskriftskvaliteten.

Den største fordel ved en edderkoppekobling er imidlertid dens tilbøjelighed til at afkoble blyskruen fra trinmotoren i tilfælde af dysekrasch. Sådanne uheld er ikke ualmindelige, og edderkoppekoblinger fungerer som en fejlsikring, der beskytter dysen, sengen og andre hot-end-komponenter mod skader.

Disse koblinger kan slås tilbage lige uden tab af funktionalitet efter uheld.

Husk at pacere dine opgraderinger

Alle disse opgraderinger bør løse større sikkerhed, kvalitet og pålidelighedsproblemer, der påvirker Ender-3-serien. Undgå at anvende mere end én opgradering ad gangen, ellers vil fejlfinding være et mareridt, når det går galt.

Vi har bevidst udeladt dyre og komplicerede ændringer som f.eks BLTouch automatisk sengudjævning og dobbelt opgradering af Z-aksen. At gribe til disse hurtige løsninger i starten er skadeligt for at erhverve den væsentlige færdighed ved manuelt opkald i din printer.

Du kan endda udskifte lagercontrolerkortet med funktionsrige eftermarkedsopgraderinger, mens du dykker længere ned i 3D-udskrivningskaninhullet. Det er dog ganske let at bruge mere på opgraderinger, end hvad du betalte for selve printeren. På det tidspunkt - sådan her gammelt tankeeksperiment postulater-er det endda en Ender-3 længere?

En begyndervejledning til DIY Voron 3D -printere: Produktionskvalitet for masserne

Træt af at udskrive PLA med 3D-printere på startniveau? Lær, hvordan du niveauerer dit 3D -printspil ved at bygge dit eget fra bunden.

Læs Næste

Om forfatteren