Sådan bruges en Arduino til at skyde smuk højhastighedsfotografering

Reklame

At smadre vinglas og sprænge balloner er åbenlyst sjovt i sig selv - det er bare sådan jeg ruller. Men kombineret med et DSLR-kamera og en Arduino kan det også skabe nogle interessante fotografier. Det er præcis, hvad vi skal gøre i dag.

Grundlæggende om projektet

Der er to dele til dette projekt virkelig - den første er en lyd trigger. Ved hjælp af en piezo-summer som en mikrofon og en Arduino kan vi let registrere høje lyde og definere en handling. Den anden del er kameraopsætningen. Da udløsning af kameraet direkte ville være for langsomt, lader vi kameraskodderen være åben i et mørkt rum og bruge en ekstern blitz til at give lige nok lys til at fuldføre billedet.

Hvis du er helt ny med fotografering, så tjek min top 5 fotograferingstips til absolutte begyndere 7 nøglefotograferingstips til absolutte begyndereDisse fotograferingstips hjælper dig med at tage bedre fotos, hvad enten du er nybegynder eller allerede har noget praksis. Læs mere . Hvis dette projekt er lidt kompliceret for dig, hvorfor ikke tage et kig på

tilt-shifting for at give dine fotos en model diorama-effekt 5 måder at vippe dine fotos til model-tastic mockups på Læs mere i stedet.

Udstyr

• DSLR-kamera med stativ
• Ekstern blitz med manuel trigger
• Arduino
• Piezo summer og 1M Ohm modstand
• 4N35 eller lignende optokobler / optoisolator og 220 Ohm modstand

Ledningsdiagram

Piezo-summeren skal tilsluttes sort ledning til GND og rød til A0; placer 1M-modstanden mellem de to stifter. Modstanden bruges til at tilvejebringe en strømafløb for spændingen, der produceres af piezoen, og beskytter den analoge indgang.

Vi bruger en opto-isolator til at beskytte Arduino mod enhver spænding, den eksterne flash muligvis har. En opto-isolator er en LED og lysfølsom kontakt i en lille pakke; drej LED på den ene side, og kontakten på den anden aktiveres. På 4N35 (andre modeller kan variere), skal du se en meget lille cirkel i det ene hjørne - denne pin 1. Tilslut pin 1 via 220 ohm-modstanden til pin 12, og derefter pin 2 til GND. Enheden, der udløses, går på de to stifter i det modsatte hjørne (5/6). Enden af ​​disse triggerledninger kan enten gå til et faktisk flash-triggerkabel, eller bare jury-rigge dem lige ind i stikkontakten - du har muligvis brug for noget Blu-Tack for at få dem til at forblive på plads.

Her er det afsluttede kredsløb tilsluttet flashen.

Arduino-kode

Koden til dette projekt er relativt enkel. I filen nedenfor har jeg forladt seriekonsoloutput i, selvom du måske ønsker at fjerne det, når du er sikker på, at tingene fungerer - bare kommentere Serial.begin og Serial.println linjer, når du er klar. Kør koden, og se konsolens output, mens du klapper i hænderne - du skulle få et output fra piezo-summeren. De numre, du har her, kan bruges til at bestemme den tærskel, som flashen udløser, men min piezo var slet ikke så følsom, så jeg forlod den på 1.

I hovedløkken kontrollerer vi, om piezolæsningen er over tærsklen, og om det er gået mere end et sekund siden sidste gang vi udløste blitz. Dette undgår at udløse blitz mere end én gang. På nogle blink er dette muligvis ikke nødvendigt, men da min var i stand til vedvarende burst, affyrede han simpelthen flere gange uden denne kontrol.

Bemærk også forsinke værdi, før du udløser flashen - du vil enten lege med dette eller fjerne det helt, afhængigt af hvad det er, du fotograferer. Uden forsinkelse blev billedet af et knust glas taget umiddelbart efter stød, uden nogen ødelæggende virkning. 50ms var lidt for langsomt, så 25ms burde være ideel til at se faktisk ødelæggelse.

int ledPin = 13; int cameraPin = 12; int piezo = 0; usigneret long lastMillis = 0; byteval = 0; int-tærskelværdi = 1; tom opsætning () {pinMode (ledPin, OUTPUT); pinMode (cameraPin, OUTPUT); Serial.begin (9600); } void loop () {val = analogRead (piezo); if (val> 0) {Serial.println (val); // bruges til at fejlsøge} if (val> = tærskel && (millis () - lastMillis> 1000)) {forsinkelse (25); // ændre efter behov eller fjern helt digitalWrite (ledPin, HIGH); digitalWrite (cameraPin, HIGH); lastMillis = millis (); } andet {digitalWrite (ledPin, LOW); digitalWrite (cameraPin, LOW); } }

Skydning

Først og fremmest har du brug for et mørkt rum for at gøre dette - jo tættere du kan få det til at være sort, jo bedre. Hvis du synes, dine billeder er for slørede, kan det skyldes for meget omgivelseslys. Det eneste lys, du vil have til dette billede, er i det øjeblik, blitzen udløses, så sæt din DSLR i brugervejledning og sæt eksponeringstiden op til 4 sekunder eller mere. Indstil din blænde til omkring F8 til F16; Jeg havde brug for en ISO på 1600 at fange disse skud, men du skal finjustere begge disse værdier for at finde noget, der fungerer for dig, inden du går videre.

Du har også brug for kameraet tændt manuel fokus, og deaktiver ethvert stabilisering hvis du har det. Leg rundt med dine flash-timinger - jeg brugte 1/128 strøm - ethvert højere end 1/32, og du finder flashen brænder for længe, ​​hvilket igen resulterer i slørede skud. Jeg er dog bestemt ingen fotografekspert, så det handler egentlig bare om at lege rundt for at finde indstillinger, der fungerer for dig.

En nem måde at teste dit opsætning på er at dræbe lysene, klikke på udløseren og derefter klappe - skuddet skal komme godt oplyst og ikke sløret.

Tilfreds med mine test gik jeg videre og prøvede at sprænge en ballon.

Koden kunne gøre med at blive optimeret lidt - selv uden programmeret forsinkelse ser det ud til, at skuddet kun var 5-10 ms for langsomt til at fange øjeblikket. Stadig, denne kom ud pænt og viser de marmorede ballonfarver og en forvirrende hund.

Dette var mit første forsøg på at knuse ting - uden forsinkelse, fotografiet taget direkte på tidspunktet for påvirkningen og er ikke særlig spændende.

En 10 ms forsinkelse var bare lidt for tidligt til dette krus.

Jeg prøvede igen med den anden halvdel af koppen og en 50 ms forsinkelse - bare lidt for sent Jeg føler:

Jeg gav 50 ms endnu en chance med dette glas - sørg for, at du sprænger tingene i en kasse for at gøre det lettere at rydde op!

Den store ting ved DSLR'er er, at du kan tage en million skud, indtil du får det rigtigt, selvom dit glas bliver dyrt. Jeg vil være ærlig, jeg tog hele dagen med at finpusse og hundreder af træningsbilleder af mig klappe for at finde de rigtige indstillinger, så du må ikke opgive, hvis det ikke fungerer rigtigt første gang.

Når du keder dig med balloner og briller, kan du prøve at eksperimentere med forskellige slags triggere: måske en ping-sensor placeret på jord, der fanger faldende genstand, eller et laserlys og fotodiode, der hviler lige over vand, der udløser, når lysstrålen er gået i stykker. Tag nogle gode skud? Fortæl os i kommentarerne, hvordan du fik det eller problemer, du stødte på.