Sådan opretter du en bænkforsyning fra en gammel ATX PSU

Reklame

En bænkstrømforsyning er en ekstremt praktisk bit at have til elektronikhobbyister, men de kan være dyre, når de købes nye. Hvis du har en gammel computer ATX PSU liggende, kan du give den et nyt liv som en bænkstrømforsyning. Sådan gør du.

Som de fleste computerkomponenter bliver strømforsyningsenheder (PSU'er) forældede. Når du opgraderer, kan du opleve, at du ikke længere har de rigtige stik - eller at din skinnende nye grafik kort kræver langt mere strøm, end din sumpige gamle PSU kan håndtere - et dobbelt GPU-opsætning kan nemt sætte 1.000 op watt. Og hvis du er noget som mig, har du en stash af gamle PSU'er, der er skaffet væk i et skab et eller andet sted. Nu er din chance for at bruge en af ​​dem.

En bænk PSU er dybest set bare en måde at levere en række forskellige spændinger til testformål - perfekt til dem os, der konstant spiller med Arduinos og LED-strimler. Praktisk er det netop, hvad en computer-strømforsyning også gør - kun med en masse forskellige stik og farvede ledninger.

I dag vil vi stribe PSU til dets nøglen og derefter tilføje nogle nyttige sockets til den sag, som vi kan tilslutte projekter til.

Advarsel

Normalt har du aldrig åbnet en strømforsyningsenhed. Selv når strømmen er slukket, er der store kondensatorer, der kan opbevare dødelig elektrisk strøm i uger, nogle gange måneder efter, at de er tændt. Vær meget forsigtig, når du arbejder med en strømforsyningsenhed, og sørg for, at den har været sovende i mindst tre måneder inden du åbner sagen, eller sørg for at have på dig tunge riggehandsker, når du stikker rundt der. Fortsæt med forsigtighed.

Bemærk også, at dette uigenkaldeligt vil skade PSU'en, så du aldrig nogensinde kan bruge den på en computer igen.

Nødvendige komponenter

• To 2,1 mm tøndestik og stikkontakt - Jeg tænker Arduino direkte med dette. To tønderstikstik vil blive brugt til at fremstille et han-han-strømkabel.
• Forskellige 2 mm farvede stikkontakter som denne (kan bruges sammen med bananstik). Du foretrækker muligvis terminalindlæg.
• Varmekrympeslange, 13 mm x 1 m (og mindre, hvis du har råd til at købe mere).
• SPST (enkeltpolet enkelt kast) vippekontakt. Jeg brugte en belyst en til at tjene den dobbelte funktion som også tændt for lys.
• 10w 10 Ohm wire sårmodstand.

Konstruktion

Skru og fjern den øverste halvdel af strømforsyningskassen. Det kan være nødvendigt at trække et stik ud af hovedkredsløbet for at adskille dækslerne helt.

Dette er grimme kondensatorer, der rummer enorme mængder elektricitet:

Strip stikkene, og træk ledningerne gennem hullet i etuiet.

Derefter skal du sammenkæde dem med kabelbånd efter farve, bare for at gøre tingene lidt mere organiserede. Som hovedregel:

• Sort: Jord
• Rød: + 5V
• Gul: + 12V
• Orange: + 3,3V
• Hvid: -5V
• Blå: -12V
• Lilla: + 5V standby (ikke brugt)
• Grå: tænd for indikator
• Grøn: ON / OFF switch

Præcis hvilke kraftledninger du vælger at oprette forbindelse er dit valg, men jeg besluttede kun at arbejde med de 3 positive linjer - 3.3, 5 og 12V. Jeg bruger heller ikke de lilla eller grå ledninger, i stedet for at tilslutte en 12V oplyst switch.

Brug HSS-bor til at skære passende størrelseshuller i metallet - 2 mm-stik og DC-tønde krævede 8 mm huller. Klem sagen ned med et stykke træ nedenunder. At gøre hullet til vippekontakten var meget vanskeligere, men du skulle være i stand til at bruge en mindre bor for at skære ud så meget som du kan, arkiver derefter resten med en hobbybor og kværn.

Det er sandsynligvis en god ide at trække ledningerne gennem de passende huller og lodde stikkene, inden de skubbes ind i sagen. Det gjorde jeg ikke.

GND-, + 3.3V-, + 5V- og + 12V-stikkene skal være lette at samle op. Husk at skære et lille stykke varmekrympeslange og træ de bundne ledninger gennem det Før lodning dem til terminalerne!

DC-tønde-stikket er lidt mere kompliceret. Da dette vil blive brugt til at drive en Arduino, som er centerpositiv, skal du tilslutte nogle gule kabler til midtstiften. Du har muligvis hørt, at Arduino kan drives af 9V ekstern kilde, men den indbyggede strømregulator tillader faktisk 9-12V, så 12V fra en desktop PSU skulle være i orden. Tøndeudtag har 3 stifter, men kun den ene er åbenlyst forbundet til midten. Du skal se en cirkulær metalbit, men kontrollere, hvor du har købt, hvis du ikke er sikker. De to andre stifter er GND, og ​​begge skal tilsluttes. Brug igen varmekrympeslange for at sikre, at de midterste og udvendige stifter ikke hænger sammen.

Strømafbryder og indikator

Den grønne ledning fungerer som en tænd / sluk-kontakt - skal den blot jordes for at tænde PSU'en. Dette er i modsætning til en almindelig strømafbryder, ville faktisk skære strømmen fra kilden. Tilføjelsen af ​​belysning gør dette til den mest komplekse del af projektet.

Oplyste SPST-omskiftere skal have 3 klemmer: en angives enten med en anden farve eller mærkes og GND. Den modsatte terminal er normalt kablet med 12V, så vil resten af ​​dit kredsløb blive drevet fra centerstiften. Skift af det ville give strøm til kredsløbet samt tegne lidt for lyset. Dette vil dog ikke fungere for os. Vend i stedet GND- og 12V-linjen. Brug et enkelt 12V-kabel (gult) på den farvede terminal på din vippekontakt (eller det, der er mærket GND). Træk en sort ledning (GND) til den modsatte stift; og sæt det grønne kabel til midtstiften.

Når kontakten nu skubbes, vil LED'en stadig være tændt, men i stedet for at 12V sendes tilbage ud til midtstiften, bliver GND kortsluttet med PWR ON, hvilket resulterer i, at vores PSU aktiveres.

Krymp dem rør!

Til sidst, med dit varmekrympeslange pænt trukket ned for at dække afbrydere og lodningspunkter, skal du bruge en lokal varmepistol til at krympe dem. Denne bit er faktisk ret sjov at se.

Før:

Og efter:

Til sidst, den falske belastning

Mange strømforsyninger kræver en belastning for at forblive på - i dette tilfælde kan vi bruge en 10W 10 Ohm-modstand til at udføre arbejdet. Tråd det mellem 5V (rød) og GND linjer. Den producerer en lille mængde varme, men skal være i orden med blæseren.

Jeg sluttede med at binde eventuelle løse kabler og dække dem for at sikre, at de ikke rørte ved andre indvendige dele, og satte derefter alt sammen igen til test.

Jeg blandede op hvilken side der skulle placeres stik og knap på, så de endte med at blive placeret på den trange side, nogle lige over lysnettet. Dette er selvfølgelig en dumt farlig ting at gøre, da AC-loddede stifter kan gennembore eller røre ved DC-stikkene og sende en grim overraskelse til enten mig selv eller min Arduino. Jeg løste dette ved at lime lidt tyk plast mellem dem, men det er ikke ideelt. Tænk to gange, før du borer, og sørg for, at dine stikkontakter går på den rigtige side!

Det var også på dette tidspunkt, at jeg indså, hvorfor denne PSU var blevet skrinlagt i første omgang - fanen kørte ikke. Ingen bekymringer - selve ventilatoren var fin, men controllerkredsløbet var ødelagt, så jeg åbnede den op igen og splejset blæseren direkte til en af ​​12V-linjerne. Til sidst lavede jeg nogle test med et multimeter for at sikre, at spændingerne var korrekte.

Jeg har nu en permanent bænk strømforsyning til elektronikprojekter og kan fjerne det ved konstant at tilslutte forskellige adaptere. Det har været en læringsoplevelse, og der blev begået fejl: du skulle lære af dem. Fortæl os, hvordan dit viser sig!